“酒是陈的香”真正的陈年葡萄酒

 　　“酒是陈的香”这句话并不完全对，葡萄酒是有生命的，世界上绝大部分的酒都应该在上市后两到三年内喝掉，而真正陈年十年以上的好酒并不多见。陈年葡萄酒对酒总是种迷惑剂，特别是中国人更是崇尚陈酿。华酒网帮你拨开迷雾，了解真正的陈年葡萄。
　　一般来说，法国之类的旧大陆产区喜欢酿制成熟期比较长的葡萄酒，加利福尼亚之类的新大陆产区则出产成熟期较短的葡萄酒，还喜欢酿制即酿即饮的葡萄酒。举例来说，一瓶特级勃艮第(Grand Cru Burgundy)──最高级的勃艮第葡萄酒──可以放上半个世纪，一瓶新西兰黑皮诺(Pinot Noir)则只需要2到3年的成熟时间。此外，跟一瓶价值10美元的酒相比，一瓶价值1，000美元的酒兴许会需要更长的成熟时间──价格并不总是和品质成正比，不过，那些价格不菲的名酒通常都会拥有更长的成熟期。
　　尽管我们知道，并非什么酒都是越陈越好，但不可否认在我们的潜意识中总有股陈年的诱惑。在商店，或餐厅，当看到一瓶是三年的葡萄酒，另一瓶是五年或七年的葡萄酒，我们总会不由自主地倾向于那瓶更久远的葡萄酒。理性的反应总要慢半拍，或一拍。这一风格，或品牌的葡萄酒是否适合陈年？在这两个年份中，哪个年份的葡萄收成更好？我们是现在就饮用呢，还是放一段时间再饮用。
　　中国过去虽也崇尚酒之陈酿，但从未在市场上见过陈年酒(酒标上标明陈年的年份)，但现在却是到处可见。在我记忆中最早出现在黄酒中（大约1997年），一下子出了许多5年陈、8年陈、10年陈，甚至20年陈的黄酒。真佩服那些在改革之门才启动时的“革委会”成员已有远见地看到市场经济的功效。后来在1999年左右，又诞生了许多10年陈、20年陈，甚至50年陈的白酒（非白葡萄酒）！后来听人说，所谓陈年酒是在酒中有那么点陈年酒窖中的酒，其它仍是新酒。突然间茅塞顿开，这一切都得归罪于白兰地酒中的三星、四星和五星（或，VSOP，XO），是这些酒开创了混合陈年酒之概念的先河，使善于学习的国人也洋为中用地玩起了陈年之概念的游戏。现在这种游戏也玩到了葡萄酒中，但葡萄酒是没有5年陈或10年陈的，于是玩起 1992，1995，1997的游戏。是否听说过国外哪家严肃的葡萄酒厂对同一年份的葡萄酒会在时间上相差一年半分别装瓶的。
　　有否识别真陈年和假陈年葡萄酒的方法？通常人们以酒的颜色，酒的醇香，酒中之单宁的软化，及口感等方面来判断。但对初涉者来说，很难真正掌握要领。因为橡木桶中多呆上一年，在酒之颜色，醇香的释放，单宁的软化上相当于瓶中陈酿数年；唯有口感的细腻，香气的丰富和层次上两者会表现不同，但对一般葡萄酒爱好者来说，在没有实际对比时很难真正区别出两者间的差异。那是否就没有其它判别的手段了？方法还是有的，看酒标或瓶帽上的“生产日期”，如生产日期与年份相差三年以上，你就该打上问号了；如无生产日期，那最简单的方法是看瓶中是否有沉淀物。红葡萄酒在瓶中陈酿后都会出现单宁和色素的沉淀物，一瓶酒龄五年以上的葡萄酒会有明显的沉淀物，如无沉淀物则说明这是瓶“迟装瓶”的“年份”葡萄酒。
　　从酿造年份开始算，成熟期短的酒可以放上2到5年，成熟期长的酒则可以放整整10年。只有极少一部分珍罕佳酿才可以有几十年乃至上百年的成熟期。
　　有些葡萄酒用的是西拉(Shiraz)之类味道浓重的葡萄，成熟期就会长一些，可以是5到20年；另一些葡萄酒用的是美乐(Merlot)之类的淡味葡萄，因此就只需要2到10年的成熟期。

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