国际主流风格的潮流　无国界葡萄酒

　　在古典价值解体、流行当道的时代，每一家法国酒庄都面临了一个新课题，要继续拥抱祖先留下的珍贵土地和传统，还是要拚命追赶上国际主流风格的潮流。现在又出现了无国界葡萄酒，法国葡萄酒的国家认同是否也要出现危机了？
　　现在，最谦虚的酿酒师都会自认为是土地的仆人，仅仅是忠实地让葡萄酒反映出土地和年份的特色，外面的世局怎么变都不会影响酒的原本风貌。其实，当酒庄拥有绝佳的葡萄园时，仅仅需要如仆人般低调无语的酿酒师，无需太多技巧，直接让土地表现自己就可以酿成最精彩难得的佳酿。也许受到太多法国的影响，我总觉得，最珍贵的葡萄酒莫过于此了，因为即使酿酒的技术再高超，投入再多的成本酿酒，这些特殊的风味却是无法再造仿制的。
　　但也有许多酿酒师喜欢自比为厨房里的主厨，认为是以葡萄为材料，透过酿酒技术的运用，在酿造出美味葡萄酒的同时，也让自己的风格透过葡萄酒彰显出来。酿酒师可以掌握玩弄的元素很多，例如酿造时可决定多加一点卡本内-苏维浓让酒的颜色深一点，有更坚实的架构；或者加一些年轻葡萄树产的梅洛，为酒增添可爱的红莓果香；或者选用重火焙烤的橡木桶来培养，为葡萄酒带出咖啡和巧克力的烟熏香气。当酿酒师可以掌控的元素越来越多时，他也可以开始针对市场需要来打造现下最流行走红的葡萄酒。
　　不过，和厨师不同的是，酿酒师即使有名厨般的手艺，但也只能以新鲜的葡萄为材料，特别是那些独立酒庄的酿酒师，甚至只能用自家的葡萄酿酒，无法像主厨们那般自由地在同一盘菜里玩弄来自全球各地的顶尖食材。这样的限制让美食界里的无国界风潮一直烧不到葡萄酒界里来。混合多国葡萄酒的情况当然也有，不过几乎都是质量平庸的廉价酒款，少有人敢大声张扬。
　　最近几年，总算有人喊出了无国界葡萄酒（Vin sans frontières）的口号，而且还是产自法国。这家标榜生产新世界风味葡萄酒的酒厂坐落在法国南部，除了产地区餐酒（Vin de Pays）外，连标榜地方风味的法定产区（AOC）葡萄酒也照样生产。虽然酿成的酒略带一点法国南部口味，但却是十足的无国界风格，即使用的全是法国的葡萄，并没有如一开始的计划那般加入其它国家的葡萄酒、以Vin de Table等级销售，但是喝起来却跟很多地方的葡萄酒很像。就像这瓶Sacha Lichine调配出的Cabernet-Merlot，大量的、甜熟的红色莓果香气不断地自杯中溢出，有丰满的酒精和非常节制的单宁，果然是走国际主流的大众酒款，简单流畅，太特别的地方特色都尽可能地遮盖起来。其实，在法国的隆格多克地区（Languedoc）多的是这样的葡萄酒，选择国际流行的葡萄品种，将目标指向只重好喝不在意地方风味的国际风葡萄酒。20世纪70年代，Skalli公司以Fortant de France厂牌大发利市后，已经引来许许多多的投资者。
　　无论如何，即使有那么多向新世界靠拢的葡萄酒，法国却还一直是最讲究土地认同的葡萄酒产国，也因此成为地球上最保守封建的葡萄酒堡垒。葡萄酒在法国人的心目中也一直都是terroir产品的代表。“terroir”是法文中独有的字，意思是指一个地方有独特的自然环境和历史传统，可以生产出风味独特的美食特产，其珍贵之处在于这样的风味是别处无法模仿再造的。在这世上，除了此地，绝无仅有。有潜力的terroir确实到处都有，遍及世界各地，但是出产的酒要能成为经典、形成传统，却不是那么随意可成，也绝不是有志者事竟成，如果条件不好，再多的努力都可能成为白费心力。常常是历史与自然的意外和巧合加上时间的推演变化，才让许多葡萄酒名产区成为珍贵难得的宝地。
　　全球化风潮跨国界而来，好似无人能挡，全球各地的葡萄酒风格正快速地变得越来越类似。也许有一天，我们也不会在意这些无国界的葡萄酒是来自什么地方。有趣的是，在大家争相以世界公民自居的时代，对于生长土地的认同需要却也同时变得更为急迫。就如同欧洲逐渐统合的同时，地区性的文化却更显重要与意义深长。国际风葡萄酒的盛行，现在也正开始逼得酒厂们要更努力地去找寻土地的根源，以便标示出自己的独特性来。国家和土地的认同最终还是要被找回来。现在市场里满坑满谷全是走国际风的葡萄酒时，单单摇着国际化的旗子，已经很难再成为卖点了。

编辑：阿洁 信息分类：释酒说酒